koi jumbo

Koi Jumbo

¿Qué es un koi jumbo?

Un koi jumbo es un koi que tiene un crecimiento extraordinario. 

Ahora … es cuestión de definir “crecimiento extraordinario”.

Y también es necesario tener en cuenta cuándo se contempla este crecimiento extraordinario. 

Hay muchas versiones de interpretación:  

La “All Japan Koi Show”, la más emblemática competición de koi en Japón, define (entre otras) estas categorías: 

koi jumbo

All Japan Koi Show: categoría koi jumbo

Según esto, un koi jumbo es por lo tanto un koi que entra en la categoría de 85-90bu (los “bu” suelen “traducirse” como centímetros). 

En esta categoría encontramos los premios “Jumbo A” y “Jumbo B” que serán otorgados a los koi más grandes de la familia de los gosanke (gosanke = showa, sanke y kohaku) y uno de la familia de los no-gosanke. 

Dentro de un ámbito mas “normal”, es decir si no nos movemos en círculos de juzgar un gran campeón, un koi jumbo es un koi con un gran potencial de crecimiento. 

En Koi Hacienda utilizamos esta última interpretación de un koi jumbo: Un tosai (= koi de 1 año) que ha mostrado un crecimiento extraordinario. 

koi jumbo Koi Hacienda

Koi Hacienda: doitsu showa jumbo, 1 año, 26 cm

Un tosai suele tener un tamaño entre 15 y 22 cm. Esto no es ciencia exacta, es más bien nuestra propia experiencia. 

Obviamente depende mucho de la genética (es decir de las líneas de sangre que utiliza el criador), del hábitat (si hay suficiente sitio para poder desarrollarse), de los parámetros de agua y – MUY importante – de la comida

Si un koi “normal” de un año mide hasta unos 22 cm, entonces todo lo que está por encima de los 22 cm, nosotros lo consideramos extra-ordinario y lo destacamos como koi jumbo. 

Este año podemos no solamente presumir de tener unos koi con gran crecimiento, si no también con una gran belleza

koi jumbo 2017 catalogo

(haz click en el título arriba para descargar el catálogo en pdf) 

Si estás interesado en adquirir uno de estos espectaculares koi jumbo, por favor contacta con nosotros

  • Teléfono: 952 89 63 44
  • WhatsApp: 626 75 25 65
  • Email: info@koihacienda.com

 

 

Fuentes: 

Categorías: http://nishikigoi.life/2017/01/14/2016-all-japan-koi-demystified/

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Koi Hacienda eliminar viruela de carpa

Eliminar la viruela de carpa por cirugía

Eliminar la viruela de carpa por cirugía

En febrero 2017 publicamos un artículo sobre la viruela de carpa. En aquella entrada explicamos que la viruela de la carpa es una enfermedad viral benigna exterior, que aparece sobre todo en épocas frías en los peces de tipo cyprinus carpio.

Koi Hacienda eliminar viruela de carpa

Viruela de carpa en la aleta dorsal de un koi

Una de las medidas para combatir aquella enfermedad cutánea, es la eliminación operativa de aquel tejido.

Aquí explicamos cómo hacerlo.

¿Qué utensilios se necesita para eliminar la viruela de carpa?

  • cuchillo cirúrgico
  • alcohol
  • gasa
  • propolis
  • polvo Orahesive
  • toalla grande humedecida con agua del estanque
  • anestésico
Koi Hacienda viruela de carpa

utensilios 

¿Cómo se puede eliminar la viruela de carpa?

  1. Preparar todos los objetos necesarios para tenerlas a mano
  2. Humedecer la toalla en el agua del estanque para envolver el koi anestesiado
  3. Anestesiar el koi (leer artículo “Cómo anestesiar un koi”)
  4. Una vez anestesiado, envolver en la toalla húmeda y dejar solo la parte fuera que hay que tratar
  5. Con el cuchillo cortar el tejido benigno
  6. Secar la parte con la gasa
  7. Aplicar propolis
  8. Aplicar polvo Orahesive
  9. Introducir el koi en una red flotante en el estanque hasta que haya recuperado su conciencia
Koi Hacienda viruela de carpa eliminar

Eliminar el tejido con un cuchillo cirúrgico ….

Koi Hacienda eliminar viruela de carpa

… y “cerrar” la herida con propolis y polvo Orahesive. 

Después de una intervención como esa, siempre es conveniente ayudar al koi a aumentar sus propias defensas. Por mucho que se intenta sellar con polvo Orahesive, acabará siendo una herida abierta que es objetivo número uno para bacterias. Por lo tanto tenemos gran interés en fortalecer el sistema inmunitario del propio con Malamix17 (ver ficha completa del producto). koi prevencion enfermedades

 

Este video fue tomado el día 14 de septiembre 2017.

Seguiré informando en el blog sobre la evolución de la viruela de carpa en este koi.

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simbología pez koi

El significado del pez koi

Koi no son sólo peces de colores. Koi tienen una larguísima tradición que conlleva que en diferentes ámbitos se atribuyen varios significados.

En este artículo evaluamos el significado del pez koi en 6 diferentes contextos:

1. Leyenda del koi

La lectura básica para entender el significado del pez koi es la “leyenda del koi” (pronto habrá un enlace para descargarse la leyenda).

simbología koi

Koi Hacienda: La leyenda del koi – lectura básica para entender el significado del pez koi

2. Koi en el idioma japonés

El idioma japonés es realmente quisquilloso -preciso o exacto, como quieras llamarlo – comparado con nuestros diferentes idiomas europeos, algo rudimentarios. Por ejemplo: En Japón existen dos palabras para expresar el amor: “koi” y “ai”.

simbología koi

Koi Hacienda: el significado pez koi en la lengua japonesa es “amor”

La palabra koi es un amor por el sexo opuesto o una sensación de anhelo por una persona específica.

La palabra “ai” tiene el mismo significado que “koi”: es un sentimiento general de amor. Pero “koi” puede ser egoísta, mientras que “ai” es verdadero amor. Otra pequeña diferencia es que “koi” es siempre querer y “ai” siempre está dando.

3. Koi en el Feng Shui

En el Feng Shui (un antiguo sistema filosófico chino de origen taoísta basado en la ocupación consciente y armónica del espacio) el koi está vinculado al símbolo ying-yang.

simbología koi

Koi Hacienda: el significado del pez koi en el Feng Shui

La mancha blanca en la parte negra y la mancha negra en la parte blanca del símbolo se interpretan como el ojo vigilante permanente del koi.

El símbolo ying-yang representa la armonía perfecta entre obscuro y claro / negativo y positivo, así como el lado masculino y femenino. El movimiento circular del koi representa la creencia de que todas las cosas están conectadas, de que todos los aspectos opuestos y contradictorios descritos (negro-blanco, negativo-positivo, macho-hembra) van juntos y hacen que el círculo sea perfecto y completo.

Así que en Feng Shui los dibujos de koi se utilizan para llevar la felicidad y la armonía a la casa.

4. Koi como un diseño del tatuaje

Muchas personas ya conocen los significados de los koi y no sólo les gustaría tener armonía en la casa, sino llevarlo tatuado en su propio cuerpo.

En los tatuajes es importante la dirección en que se mueve el koi:

  • Contra corriente: (como el koi de la “leyenda del koi”) expresa que estás actualmente en una batalla, te encuentras con dificultades, pero no te rindes.
  • Con la corriente: has alcanzado tus metas y ya no necesitas nadar contra la corriente.

Los colores utilizados en el tatuaje koi son importantes, también. Aquí se usan los significados del koinobori (Las banderas usadas para el día  del niño en Japón el 5 de mayo)

  • Negro: padre
  • Rojo: madre
  • Azul: primer hijo
  • Rosa: primera hija

5. Koi en el mundo espiritual

Carl Gustav Jung – el psiquiatra y psicoanalista suizo – ve al pez como un símbolo para el yo.

Los antiguos egipcios vieron en los peces el símbolo del alma.

En el budismo, el pez es visto como un signo de poder espiritual.

Otra interpretación es que los peces son capaces de llevarnos a la tierra de nuestras fantasías (recuerda las sirenas).

El agua generalmente representa las emociones, la indulgencia, dejar ir, la limpieza.

El agua es un símbolo primordial, que generalmente encarna la propia vida del alma con el contenido consciente e inconsciente.

En cada estanque debe haber un koi negro, ya que absorbe la energía negativa. Por lo tanto, si tienes un koi negro en tu estanque y muere, deberías estar agradecido porque este koi ha captado la mala energía que iba a ir en contra de ti o tu familia.

6. Patrones especiales de koi y sus significados

Yamabuki Ogon: El koi amarillo con el brillo metálico es como el oro y representa la riqueza.

Kumonryu: Es un koi negro, blanco, gris que está cambiando sus colores dependiendo de la temporada, el estrés, la calidad del agua, etc. Así que este koi representa la transformación.

Ochiba Shigure: Es un koi marrón y gris. Literalmente las palabras significan “hojas caídas en la lluvia”.

Tancho: Son koi blancos con un círculo rojo en la cabeza, como la grulla japonesa.

koi tancho signficado

Koi Hacienda: Grulla japonesa, koi Tancho y bandera de Japón

Doitsu: Koi doitsu son los que no tienen escamas. La traducción de doitsu es “Alemania”, ya que los koi sin escamas fueron “inventados” por los alemanes.

Matsuba: Describe el patrón de cono de pino de las escamas de algunos koi.

Kuchibeni: “kuchi” significa en japonés “labios”. A veces se puede ver un koi que tiene color en la boca como si fuera pintado con pintalabios.

 

Fuentes:

Koi en la lengua japonesa: https://www.thoughtco.com/japanese-words-for-love-2028042

Koi en Feng Shui: http://feng-shui.lovetoknow.com

Definición Feng Shui: https://es.wikipedia.org/wiki/Feng_shui

Koi en los tatuajes: https://tatring.com/tattoo-ideas-meanings/Japanese-Koi-Fish-Tattoo-Meanings

Koi en el mundo espiritual: http://www.whats-your-sign.com/animal-symbolism-koi.html

Koi significados y patrones: https://www.spirit-animals.com/koi/

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tategoi tateshita

¿Qué es un tategoi? ¿Qué es un tateshita?

¿Qué es un tategoi? ¿Qué es un tateshita?

Tategoi y tateshita son kois con un gran potencial. Esta definición no es una traducción literal del japonés. Tampoco encontrarás estas dos palabras en un diccionario japonés. Son términos únicamente usados entre “ la gente koi” para referirse a los koi “que mejorarán en el futuro”. 

Para poder entender cómo se llega a definir un tategoi, tateshita hay que comprender el proceso de evolución de un koi. 

Los koi suelen nacer en mayo. En cuanto empiezan a nadar, se comienza ya, una selección. Es muy obvio que hay que tener experiencia y muy buen ojo para poder elegir los buenos de los malos, cuando los koi miden tan solo unos pocos milímetros. 

¿Por qué se eligen cuando son todavía tan pequeños?

Una hembra pone hasta 300.000 huevos. Muchos  morirán, pero aunque supongamos que solo sobreviven 10%, estamos hablando de 30.000 pequeños koi. 

Y aquí hablamos solamente de UNA hembra. 

Y de UNA variedad. 

Teniendo en cuenta esto, resulta evidente que hay que elegir lo antes posible por cuestiones de espacio. 

La selección en Japón es tan rigurosa que solamente dejan 1-2% de las huevos crecer.

tategoi selección

Tategoi, tateshita: La selección rigurosa en Japón

Este es una de las características más distintivas de los koi japoneses (en comparación con p.ej. los de Israel cuya selección no es tan estricta y por lo tanto la calidad no es la misma). 

No puedo detenerme de poner una foto de la red tamaño nº 3 (!!!) que he comprado en Japón porque me fascinaba tanto: 

tategoi tateshita

Red nº 3 para seleccionar los koi

Desde que nacen en mayo, se seleccionan y se vuelven a seleccionar y vuelven a seleccionar la selección anterior etc. 

Hasta llegar a enero / febrero del año siguiente. Allí se lleva a cabo la selección de los que van a salir a la venta y los tategoi. Los tategoi son los koi que el criador considera con un gran potencial. Los pondrá a parte. En la mayoría de los casos, y el público ni si quiera llega a ver los tategoi de un criador ya que están en otro estanque / otro invernadero. 

¿Qué es un “mudpond”? 

Avanza el año y el criador sigue observando sus tategoi muy cuidadosamente. Quizás hay alguno que al crecer ya no cumple los requisitos de tategoi o tan solo los está rozando. 

Al final de mayo, principios de junio llega el momento en el cual decide cuáles de sus tategoi irán al “mudpond” (el lago natural ) para pasar allí el verano y desarrollarse. 

zona Niigata mudponds

Vista aérea de los “mudponds” en la zona de Niigata, Japón

Aunque aquellos mudponds son muy grandes, el criador está consciente que cada koi requiere mucho espacio para poder desarrollar su potencial de crecimiento. Por lo tanto cuánto menos koi en el mudpond más posibilidad de crecimiento para cada uno. 

Así que, el criador nuevamente tiene que hacer una selección de los tategoi: Los que llegan a tener tanto potencial para entrar en el mudpond y los que son buenos, pero “no tan buenos”. Estos últimos son los que se llaman tateshita. 

Si una cría es extraordinaria con respecto a calidad y cantidad, también pueden haber tateshita para la venta en febrero/marzo. 

A parte de los criadores y algunos profesionales, hay muy pocas personas que podrían distinguir un tategoi de un koi normal si nadan todos juntos en un mismo estanque. 

Es muy difícil y requiere mucha experiencia y visión. 

¿Quién se podría imaginar que este tosai se convertiría en una tal belleza? Me recuerda un poco la historia del “patito feo”: 

evolución koi

Requiere mucha visión prever la evolución de un koi

¿Cómo se seleccionen los tategoi? 

Desde luego los criterios “tradicionales” cuentan: forma de cuerpo, intensidad de colores, la forma de las aletas, el tamaño de la cabeza, la calidad de la piel etc. Pero al fin y al cabo, la selección siempre es una decisión PERSONAL del criador. Y una gran responsabilidad, teniendo en cuenta que un tategoi puede generar un ingreso más alto que un tosai “normal”. 

Sabiendo que es una decisión personal del criador, es entendible y humano equivocarse. Tanto en lo positivo como en  lo negativo. Es decir: pueden haber tategoi en los koi “normales” pero también puede haber un koi “normal” en la categoría tategoi. 

¿Dónde se pueden comprar tategoi, tateshita?

Los tategoi no se venden. 

Bueno, perdón … la mayoría de las cosas son adquiribles. 

Depende del precio y cuánto estás dispuesto a pagar. Pero es normal que un criador pide un precio mucho más elevado (fácilmente 10x más) si considera que con ese koi podría ganar el título de Gran Campeón – lo que no solo significaría una gran ganancia si no también un increíble incremento de prestigio. 

¿Cómo hay que cuidar un tategoi?

Supongo que es obvio que un koi “que mejorará en el futuro” no solo depende de los genes, si no que cualquier propietario de una joya así, debe hacer lo máximo posible para darle las mejores condiciones para crecer. No sirve de mucho tener un koi con mucho potencial y luego darle una comida pobre. O dejarlos en agua sin conocer sus parámetros

Si te permites el “lujo” de tener un tategoi, tateshita, deberías hacer todo lo posible para que pueda desarrollar su potencial: 

Los tateshita son como la segunda selección de los mejores y cuando hay escasez de sitio para dejarlos crecer, y a veces se llegan vender. Evidentemente también a precios más elevados ya que siguen siendo “koi con un gran potencial”. 

Y ahora la buena noticia: 

En Koi Hacienda este año hemos tenido la posibilidad de comprar TATESHITA !!!!! 

Tenemos:

  • 50 TATESHITA de koi mariposa (diferentes variedades) del criador  Suda
  • 100 TATESHITA de kohaku del criador Hasegawa

Pronto pondremos fotos y os informaremos de la fecha de inicio de la venta por boletín. 

Así que si lees este artículo y todavía no estás apuntado a nuestro boletín de informaciones, hazlo rápido (en nuestra web o manda un email a info@koihacienda.com)

p.d. celébralo y comparte esta gran noticia con tus contactos 😀

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ciclo de nitrógeno en estanque koi

El ciclo de nitrógeno en un estanque koi

¿Qué es el ciclo de nitrógeno?

 

Koi Hacienda estanque koi

El ciclo de nitrógeno en un estanque koi (Koi Hacienda)

 

Amonio se encuentra en el estanque como residuo de los koi, sobras de comida, plantas y microorganismos muertos. 

Nitrosomonas: bacterias que utilizan el amoniaco NH4 para sus funciones vitales y lo convierten en nitritos NO2

•habitat óptimo a 7,8-8,0 pH

•son fotosensibles 

•mueren a 0º y menos o 49º y más

•en condiciones óptimas se reproducen (duplicándose) aproximadamente cada 7 horas

Nitrobacter: bacterias que utilizan los nitritos NO2 para sus funciones vitales y lo convierten en nitratos NO3

•habitat óptimo a 7,3-7,8 pH

•son fotosensibles 

•mueren a 0º y menos o 49º y más

•en condiciones óptimas se reproducen (duplicándose) aproximadamente cada 13 horas

Nitratos son absorbidos por las plantas, el filtro o cambios de agua. 

 

 

¿Por qué es tan importante el ciclo de nitrógeno en un estanque para koi?

Durante el ciclo de nitrógeno se crean sustancias tóxicas que en caso extremo pueden matar a tus koi. 

 

Ojo: Agua cristalina puede tener niveles tóxicos de amoniaco, nitritos y nitratos. 

Por eso, tener conocimiento sobre el ciclo de nitrógeno es absolutamente imprescindible a la hora de empezar con un nuevo estanque, ya que todavía no existen bacterias “buenas” en el filtro que se “comen” las heces y transforman las sustancias tóxicas en no nocivas. 

Exactamente lo mismo ocurre al principio de la temporada: Los koi prácticamente no han comido, han bajado las funciones de su metabolismo a un mínimo y las bacterias “buenas” en los filtros están inoperativas (debido a no suficiente “comida” y temperaturas bajas). 

75% del amonio liberado por los koi, proviene de las branquias. 

Tan solo 25% proviene de heces y orina. 

 

¿Cuál es la diferencia entre amonio y amoniaco?

amoniaco = (ammonia en inglés) = NH3 =  es un gas, un compuesto puro

amonio = (ammonium en inglés) = NH4 = es un ion positivo que aparece en la solución de amoniaco disuelto en agua

cuánto más alto el pH y más altas la temperatura del agua, más NH3 se crea

•Si el pH es 12 y más, encontraremos amoniaco NH3 en el agua

•Si el pH es 7 y menos, encontraremos amonio NH4 en el agua

•Con un pH entre 7 y 12 encontraremos tanto NH3 como NH4 en el agua

 

¿Por qué valores altos de amoniaco en un estanque de koi son peligrosos? 

NH3 destruye el tejido de las branquias y ataca los riñones.

 

¿Por qué valores altos de nitritos en un estanque de koi son peligrosos?

NO2 impiden que los glóbulos rojos se carguen de oxígeno. Y Los koi se asfixian.

 

ciclo de nitrógeno en estanque koi

Cambios de agua y añadir oxígeno son las medidas de primero auxilio

¿Cómo reaccionan mis koi cuando hay niveles nocivos?

•Los koi se muestran letárgicos aunque para comer tienen energía, pero después vuelven a su estado “apagado”

•Las venas se hacen visibles y los koi blancos se convierten en rosa

•Aletas pegadas al cuerpo

•Subiendo a la superficie y acerándose a la entrada del agua para coger más oxígeno

•Las defensas bajan drásticamente, así que heridas ya no se curan y cualquier parásito o bacteria puede atacarlos con mucho impacto 

 

¿Cómo remediar parámetros de agua nocivos para los koi? 

Si has detectado niveles altos de amoniaco, nitritos o nitratos en el agua de tu estanque quiere decir que hay un desequilibrio en el ciclo de nitrógeno en tu estanque koi. Las bacterias “buenas” en los filtros no han podido hacer su trabajo. 

Medidas inmediatas: 

  1. cambio de agua (1/3) si es necesario cada día hasta haber bajado a un nivel no peligroso
  2. no dar comida
  3. introducir más oxígeno

Estas medidas NO son la solución para el problema, pero por lo menos ayudarán a sacar a tus  koi del peligro inmediato. 

 

Con el tiempo hay que ver cómo surgió el problema

•¿He introducido demasiados koi a la vez?

•¿Tengo nuevo filtro y todavía no tengo suficiente bacterias buenas? 

•¿Es primavera y mis koi ya comen mucho, pero las bacterias de los filtros todavía no están a la misma altura?

 

Si se detecta rápido el problema (por eso insistimos continuamente en realizar tests de agua) con las medidas inmediatas arriba mencionadas se puede aliviar a los koi. 

A continuación es recomendable añadir productos para incrementar el número de bacterias buenas en el filtro.

Si los koi ya han sufrido niveles elevados, es recomendables ayudarles a recuperarse lo antes posible añadiendo Malamix17 (cuando se haya terminado con los cambios de agua). La ventaja de es este producto es que no solo mejora la defensa de los koi si no también ayuda a la reproducción de las bacterias buenas en el filtro. 

Koi Hacienda

El ciclo de nitrógeno en un estanque koi en equilibrio es la base para koi sanos

 

 

FUENTES: 

Diferencia enter NH3 y NH4: https://www.researchgate.net

Nitritos y nitratos: www.koihealth.info

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Koi Hacienda

Viruela de carpa – enfermedad koi de invierno

La viruela de carpa es una enfermedad viral benigna exterior, que aparece sobre todo en épocas frías en los peces de tipo cyprinus carpio. 

Ya que varios clientes nos han mandado fotos de sus koi afectados, he pensado que sería una buena idea escribir un artículo sobre esta enfermedad llamada viruela de carpa. 

La viruela de carpa se expresa a través de una capa gris, blanca en la piel y las aletas. Parece como cera de la vela que se ha derramado sobre el cuerpo del koi. La viruela de carpa surge normalmente con temperaturas bajas y por lo general desaparece espontáneamente en verano. Los peces no están enfermos y el peligro de contagio es bajo. La vulnerabilidad de la enfermedad es genética

enfermedad koi

Viruela de carpa (foto de Dr. Maarten Lammens)

El tratamiento recomendado es aumentar la resistencia de los peces. Esto se realiza mediante el incremento de la temperatura del agua a 20ºC. Otros métodos para ayudar a los koi a hacerse más fuertes es la adición de vitamina C, propolis o inmuno-estimulantes para el agua y la alimentación. 

Koi Hacienda

Viruela de carpa (foto de Dr. Maarten Lammens)

Nuestra propia experiencia con productos para aumentar la autodefensa de los koi nos ha llevado a los productos del veterinario especializado en koi Dr. Maarten Lammens. Gracias a su larga experiencia con koi, se ha dado cuenta que prevenir sigue siendo el mejor remedio. Esa fue la razón por la cual invirtió mucho tiempo en desarrollar un producto llamado Malamix17. Un líquido compuesto de 17 ingredientes naturales como por ejemplo jengibre, caléndula, aloe vera y un largo etc. (ver ficha de producto). Todos aquellos ingredientes tienen como objetivo final aumentar las defensas propias del koi. El líquido (yo lo llamo “licor de hierbas” 😉) se echa al estanque (1 litro de Malamix17 es apropiado para 10.000 litros de agua de estanque) y es absorbido por los koi a través de las branquias. 

Para mejorar el impacto del líquido, Maarten a continuación ha investigado cómo introducir estos ingredientes naturales en el pienso de los koi y sacó el pienso Malamix

En español puede tener una connotación negativa debido a “MALA-mix”, pero se refiere tan solo a las primeras letras de su nombre MAarten LAmmens. 

koi sistema imunitario prevencion

Malamix17 para aumentar las propias defensas

En casos de crecimiento excesivo, se puede eliminar la viruela de carpa con de manera quirúrgica, pero puede volver después de algún tiempo.

La viruela de carpa también es llamada “koi herpes virus I” (NADA que ver con el mortal koi herpes virus KHV). En la literatura de habla inglesa se puede encontrar bajo el nombre “carp pox”. 

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tratamiento de sal para koi

Sal para koi … ¿el remedio universal para cualquier malestar?

Sal para koi … Añadir sal a un estanque de koi parece ser un remedio “natural” y “universal” para tratar cualquier enfermedad de koi. 

Así por lo menos nos lo comentan muchos de los aficionados a los  koi. 

Como cualquier producto, la sal tiene sus ventajas y desventajas. 

Y no es “universal” – no es remedio para todo. 

Otra vez – y soy consciente de que me repito – quisiera hacer hincapié en una cosa esencial y básica: ANTES de aplicar cualquier remedio, hay que averiguar la razón para la cual la queremos aplicar

La Aspirina te servirá cuando tienes resaca, pero no si tienes un fuerte dolor de cabeza porque te has dado con la puerta o porque tienes un tumor. 

Este artículo explicará cómo funciona la sal y para qué (y para qué NO) sirve.

Empezamos desde cero: Un koi NO es un pez de agua salada

Sal para koi es un método tradicional utilizado por los criadores cuando todavía no habían productos especiales para ciertas enfermedades. Debido a este hecho, hay ya bacterias que son inmunes al tratamiento de sal. 

De los criadores este método tradicional ha pasado a los distribuidores de koi y ahora todos los aficionados a los koi piensan tener el antídoto perfecto para cualquier malestar. 

¿Por qué poner sal en el estanque koi?

Empezamos desde el principio: ¿Qué provoca la sal en el estanque de los koi?

¿Os acordáis del término “osmosis”? Quizás algunos no lo conocerán, otros lo asociarán vagamente con la época de instituto durante las clases de “Física y Química” … 

La Definición más simple que he encontrado es: Difusión que tiene lugar entre dos líquidos o gases capaces de mezclarse a través de un tabique o membrana semipermeable.

Ejemplo:  

Un recipiente con una membrana semipermeable en medio. En un lado agua con mucho azúcar disuelto, en el otro lado agua con poco azúcar disuelto. 

El proceso de osmosis consiste en que el líquido de menor concentración “vaya” al líquido de mayor concentración. En el caso del dibujo, sería de derecha a izquierda. Como el azúcar es demasiado grande no puede pasar la membrana, de modo que la partículas de agua tienen que ir al otro lado para producir un líquido isotónico (equilibrado). 

tratamiento sal para koi

Sal para koi: El fenómeno de osmosis

El líquido de alta concentración es hipertónico.

El lÍquido de baja concentración es hipotónico.

El líquido de concentración equilibrada es isotónico.

 

¿Por qué explico osmosis para el tratamiento de sal en el estanque koi?

Porque los koi están haciendo continuamente osmosis: 

  • El agua de grifo tiene generalmente una salinidad de 0,05%.
  • El koi suele tener una salinidad de 0,9% en su cuerpo. 
  • El cuerpo y las branquias del koi representan la “membrana semipermeable”. 

Como la salinidad del koi es superior a la del agua de su entorno, constantemente se realiza osmosis para estado isotónico (equilibrio). 

Si añadimos sal al estanque hasta llegar a una salinidad de 0,9% entonces el koi no tiene que esforzarse para la osmosis. Menos trabajo para el koi – en concreto para sus riñones. Este “ahorro de energía” pueda utilizar de otra manera como por ejemplo recuperarse de alguna enfermedad, del transporte etc. 

OJO: NO DEBE SER UN REMEDIO CONSTANTE. 
Si tus koi están continuamente estresados, debes averiguar la causa (no suficiente oxígeno, amoniaco y otros parámetros de agua en desequilibrio, mala filtración, demasiados koi y un largo etc.) 

Añadir sal a TODO el estanque debe ser el último remedio que te queda, ya que es un proceso terriblemente largo para eliminar la sal. 

La sal no se elimina – la sal se diluye

Mejor que explicarlo, te dejo una tabla que te lo muestra: 

tratamiento de sal para koi

Sal para Koi: La dilución de sal en un estanque koi después de varios cambios de agua

En la parte izquierda de la tabla se muestra la cantidad de sal en el agua, llevando a cabo un cambio de agua de 10%. La última línea muestra, que después de 10 cambios de agua de 10% todavía hay 34,87% de la sal añadida. La parte de la izquierda hace los mismos cálculos con 15% de cambio de agua. 

Por esta razón, como he dicho anteriormente, añadir sal al estanque COMPLETO es algo que debe estar muy bien pensado. No se puede revocar con un cambio TOTAL del agua ya que sería un contraste demasiado grande para los koi. 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta: Añadir sal para koi es interpretado como una irritación contra la cual, el koi, producirá más mucus. Esta capa de mucosidad contiene anticuerpos y les protege contra parásitos y por lo tanto es considerado positivo. Pero … si el koi continua a producir constantemente mucus – una superproducción – las branquias quedarán obstaculizadas (por el mucus) y menos oxígeno puede asimilar el koi, lo cual tiene como resultado que debilita al koi y así se convierte en método contra-productivo.  

¿Para qué enfermedad sirve la sal?

Sistema inmunitario 

Como hemos visto, un incremento de salinidad es considerado como una irritación, la cual el koi “contesta” con una mayor producción de mucus, que le ayuda a protegerse. Si es un remedio esporádico y de corta duración, es recomendable. 

Parásitos

Basándose en el principio arriba explicado, un incremento de sal para koi es considerado como una irritación, y el koi “contesta” con una mayor producción de mucus, que le ayuda a protegerse. Si los parásito se pueden reproducir rápidamente (porque el humano no interviene con medicación adecuada) el koi puede producir demasiado mucus, que es contra-productivo (ver párrafo anterior). 

OJO: Sal es eficiente con los parásitos Chilodonella, pero parásitos como Trichodina y Costia se reproducen más facilmente CON sal !!!

Por eso es imprescindible analizar el tipo de parásito. 

Bacterias

Bacterias son un tema muy delicado. Son muy difíciles de ver (solo con electromicroscopio e incluso algunos solamente con líquido contrastante), difíciles de definir y más difíciles de combatir. Si no sabemos contra qué luchamos, no deberíamos añadir sal. 

OJO: no nos olvidemos que también tenemos bacterias en nuestro sistema de filtración. Por lo cual, si queremos matar con sal “bacterias malas” en nuestro estanque, también mataremos “bacterias buenas” en nuestro filtro (con todas las consecuencias).

Virus

Contra un virus no hay mucho que hacer. Podemos intentar ayudarle incrementar su autodefensa, pero la mayoría de las veces no podemos hacer más. 

Heridas

Una herida grande, significa una entrada de agua en el cuerpo del koi por lo cual, el trabajo de osmosis es todavía más para el pez. Aquí puede ayudar la sal. Un estanque de cuarentena con la salinidad de 0,9-1% puede resultar favorable para la cura de heridas. 

Amoniaco

Si tienes un pico de amoniaco (por demasiada comida, demasiados koi etc.), la sal puede ayudar a los koi a incrementar su mucus y protegerse de “quemarse “con el amoniaco. Pero la mejor manera de actuar eficaz y rápido en esta situación es parar de dar de comer a los koi y constantes cambios de agua (máximo 30%) y medición diaria del valor de amoniaco. 

OJO: un valor incrementado de amoniaco CONSTANTE es tóxico para los koi y NO debe ser remediado con sal CONSTANTEMENTE

Nitritos 

Los nitritos reducen la hemoglobina en la sangre del koi. La hemoglobina transporta el oxígeno en el cuerpo, por lo que un incremento de nitritos es extremamente peligrosa, porque los koi se asfixian. Los aniones de clorito de la sal compiten con los aniones de nitrito y neutralizan el efecto tóxico. Aquí sal es un remedio apropiado (1 kg para 1000 litros de agua de estanque). 

Color

Agua salina daña a los pigmentos y por lo cual destiñe los colores de tus koi. 

Sal y otros productos

Hay discusiones muy controversas a la hora de utilizar sal en combinación con otros productos tal como permanganato, formalina y anestéticos. 

Koi Hacienda siempre defiende averiguar la causa de cualquier malestar y actuar puntualmente con el adecuado producto en concreto y no ampliamente. Por esta razón consideramos más oportuno no mezclar sal con ningún otro producto. 

tratamiento de sal para koi

Sal para Koi: cualquier tipo es válido mientras no contenga yodo

Cómo preparar un baño de sal para koi

  • prepara un barreño suficiente grande para que el cuerpo del koi esté sumergido completamente en agua
  • mide exactamente los litros de agua
  • añade 15 gramos de sal por litro (cualquier tipo de sal, pero NO yodada)
  • deja el koi durante 10 – 15 minutos
  • si el koi empieza a perder el equilibrio antes de los 10 – 15 minutos, sácalo inmediatamente del baño y vuelve a introducirlo en el estanque
  • recuerda que un baño de sal para el koi es una irritación – mucho estrés
  • quédate durante este tiempo con el koi – no te alejes
  • también puede ser ventajoso de poder tapar el barreño para que no salte

 Resumiendo: Hay solo 2 situaciones en las cuales sal es el producto adecuado: 

  • cuando un koi tiene una herida grande (=> baño de sal en un estanque de cuarentena)
  • cuando hay un valor alarmante de nitritos 

En todos los otros casos, sal hace poco efecto o incluso contradictorio. 

 

Si quieres compartir tus experiencias con respecto a utilizar la sal para los koi, por favor loguéate para escribir tu comentario. 

 

 

 

FUENTES: 

Palabra osmosis: https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93smosis

Definición osmosis: https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=osmosis

Hipertónico: https://es.wikipedia.org/wiki/Hipert%C3%B3nico

Hipotónico: https://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%B3nico

Isotónico: https://es.wikipedia.org/wiki/Isot%C3%B3nico

Tabla de dilución de sal: http://www.koiquest.co.uk/Diminished%20returns.pdf

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estanque koi filtro gravedad

Qué filtro para mi estanque koi ?

Qué filtro para mi estanque koi ? 

Antes de convertirte en un amante de los koi, tienes que hacerte gestor de agua. 

Una expresión muy sabia. 

Que nadie quiere escuchar. 

La mayoría de la gente prefiere lanzarse directamente a la aventura de tener joyas de muchos colores nadando en el agua. 

Muchas veces va bien. 

Durante mucho tiempo. 

Pero siempre llegará el momento. 

El momento de agua verde. 

El momento de koi con heridas. 

Quizás incluso el momento de koi muertos. 

Y entonces se te van las ganas de tener koi. 

No serías el primero en adquirir esta postura. 

Ya sé que nos repetimos. No nos cansamos en insistir que para poder disfrutar los koi, hace falta planificar DESDE EL PRINCIPIO el proyecto. 

Parches y chapuzas – por regla general – no duran mucho. 

El sistema de filtración – a parte de la misma obra de construcción del estanque – es el corazón del proyecto koi. 

Qué filtro para mi estanque koi es una pregunta esencial que debe hacerse cada amante de los koi ANTES de empezar el proyecto. 

Qué sistema de filtración depende de varios factores: 

  • sitio disponible
  • volumen de estanque y cantidad de koi
  • presupuesto de uno mismo

La buena noticia: Es imposible tener un filtro demasiado grande / demasiado potente 😀 

a) sitio disponible

Por regla general se dice que los filtros de gravedad suelen ocupar más sitio que los filtros a presión. Según el tipo de filtro de gravedad, hay que prever una excavación al lado del estanque. 

 

b) volumen de estanque y cantidad de koi

Aquí estamos en la misma situación que con la gallina y el huevo –  ¿ qué primero ? Decidimos primero las dimensiones del estanque y luego adaptamos la cantidad de koi? O tengo claro que quiero 12 koi ? 

Hay formulas exactas para calcular los koi, las heces, los metros cuadrados de material biológico de los filtros, pero no voy a entrar allí hoy si no hablar de reglas generales. 

Tradicionalmente se calcula 1.000 litros para que se pueda desarrollar perfectamente 1 koi (perfectamente en este sentido es una buena forma de cuerpo y un tamaño de 1 metro). Así que también se podría decir 1.000 litros para 1 metro de koi – lo que equivaldría por ejemplo a 5 de 20 cm. Pero claro … hay que tener en cuenta que los koi – en condiciones óptimas – suelen crecer bastante. En dos años, esos 5 de 20 cm podrían haber llegado a 40 cm. Y entonces qué ? Respetando la regla, tendrías que eliminar por lo menos 2 …

Tampoco es plan de poner 1 koi de 10 cm en un estanque de 1.000 litros para que en unos 7 años pueda medir 1 metro. 

Con esta información quisiera simplemente sensibilizarte para el tema “volumen de estanque / cantidad de koi”

TEST

OJO: En los embalajes de los filtros leemos información como “hasta 18.000 litros”. Estas indicaciones por regla general se refieren al volumen de agua SIN peces. Si estudiamos este producto a fondo veremos que es válido hasta 7.500 litros con PECES y 3.000 litros con KOI. Así que … de 18.000 litros estamos muy lejos. 

c) presupuesto de uno mismo

Los filtros de gravedad suelen ser más caros que los filtros de presión. Si se opta por un filtro de gravedad camuflado en el suelo, DESPUÉS de haber construido el estanque, los costes de excavación se despegarán.

Muchas veces las apariencias engañan: Aunque siendo más económico al principio, los costes diarios de una bomba para un filtro de presión pueden acabar en facturas de luz poco agradables. Ahorrando al principio – cuesta caro al final. 

Vamos a mirar ahora los diferentes tipos de sistemas de filtración. 

  1. filtros de presión
  2. filtros de gravedad
  • al mismo nivel de agua del estanque
  • por encima del nivel de agua del estanque

1. filtros de presión

sistema de filtración estanque koi

Koi Hacienda: esquema muy básico de un filtro de presión

Los filtros de presión son filtros que se pueden instalar tanto por debajo como por encima del nivel de agua del estanque. 

Absorben el agua del estanque y lo bombean por el filtro hasta nuevamente entrar en el estanque. 

estanque filtración

Koi Hacienda: ventajas e inconvenientes de un filtro de presión

 

2. filtros de gravedad 

a) al mismo nivel de agua del estanque
estanque koi filtro gravedad

Koi Hacienda: esquema muy básico de un sistema de gravedad al mismo nivel

El filtro de gravedad es un filtro que se llena con agua gracias al principio de la gravedad. La gran ventaja de un filtro de gravedad es que no requiere una bomba tan potente como los filtros de presión ya que – en este caso – no tiene que hacer la fuerza de transportar el agua al filtro. 

Por regla general suelen ser filtros de varias cámaras con diferentes tipos de material de filtración ocupando bastante sitio. 

Es la mejor opción para estanques medianos y grandes. 

estanque koi gravedad

Koi Hacienda: ventajas e inconvenientes de un filtro en gravedad (mismo nivel que el estanque)

2. filtros de gravedad

b) por encima del nivel de agua del estanque
qué filtro para mi estanque koi

Koi Hacienda: esquema muy básico de un filtro en gravedad nivel (por encima)

Es un filtro cuya agua filtrada vuelve al estanque gracias al principio de la gravedad. La gran ventaja de un filtro de gravedad es que no requiere una bomba tan potente como los filtros de presión ya que – en este caso – no tiene que hacer la fuerza para devolver el agua al estanque. 

estanque koi sistema de filtración

Koi Hacienda: ventajas e inconvenientes de un filtro en gravedad (por encima del nivel de agua)

 

En cualquier sistema de filtración encontraremos productos básicos y sofisticados. Como ya mencionamos: No puede haber filtro demasiado grande / potente. Pero puede haber filtro demasiado pequeño !!!! 

La consecuencia de ello es agua poco saludable, enfermedades de los koi, agua verde y mucho trabajo de mantenimiento lo que muchas veces quita las ganas de tener koi. 

Los sistemas descritos arriba se puede perfeccionar con un pre-filtro antes del filtro (para las suciedades más gordas) y un filtro de arena después del filtro principal para filtrar incluso las partículas más pequeñas.

Recomendación: La mayoría de los sistemas de filtración vienen del norte de Europa. Hay conjuntos completos incluyendo la lámpara UV … el set está entonces diseñado para el medio ambiente del norte de Europa – por lo cual la potencia de las lámparas UV no es suficiente para estanques en España (y mucho menos en el sur de la Península). Nosotros aconsejamos siempre utilizar el triple de lo viene recomendado en los embalajes de los fabricantes. 

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algas estanque koi

Parámetros de agua en un estanque koi

Cada uno de los parámetros de agua en un estanque koi es importante y la interacción entre ellos es muy compleja. Ya se han mencionado de forma general en el artículo El secreto del agua cristalina (Koi Hacienda Academia 13.01.2015): 

  • la temperatura
  • el ph
  • la dureza (carbónica y total)
  • el oxigeno
  • el amonio y amoníaco
  • el nitrito
  • el nitrato
  • el cloro
  • el fosfato

Vamos a ver cada uno de estos puntos con más detalle (al final del artículo se encuentra una tabla con los valores óptimos de los parámetros de agua en un estanque koi).

1. La temperatura

Los koi son animales muy robustos y pueden sobrevivir en aguas con temperaturas entre 2ºC y 35ºC. No obstante la temperatura óptima se encuentra alrededor de los 24ºC. Esta es la temperatura ideal para que crezcan bien, asimilen bien la comida y están alegremente activos.

Temperaturas de 2ºC y 35ºC son extremas y no deberían durar mucho tiempo (max. 2 meses). 

Muy relacionado con la temperatura del agua en un estanque koi, es la profundidad del mismo estanque. A partir de 1,20m de profundidad siempre habrá una temperatura mínima de 2ºC por lo cual la supervivencia del koi está asegurada. 

Cuando baja la temperatura del agua, el metabolismo del koi se reduce y alrededor de los 8ºC (entre 10ºC – 6ºC) se dispone a hibernar (y entonces debemos parar de darles de comer). 

Durante este tiempo, son más susceptibles a las enfermedades como p.ej. infecciones y moho. 

Otro momento crítico es cuando suben las temperaturas. Las bacterias y los parásitos crecen inmediatamente, mientras que el sistema inmunitario del koi tarda en ponerse en marcha. 

En verano, en el fondo del estanque, el agua estará menos caliente que a pocos centímetros de la superficie. En invierno, en el fondo del estanque, el agua estará más caliente que en la superficie. 

Lo podemos comprobar nosotros, buceando en el mar a diferentes profundidades. 

Cambios bruscos de temperatura (5ºC por día) son muy peligrosos para la salud de los koi (importante aspecto a tener en cuenta a la hora de introducir nuevos koi en el estanque. Respetar el tiempo de adaptación). 

Por eso (y otras razones), en Koi Hacienda no nos cansamos de hacer hincapié de darle suficiente profundidad a los estanques (1,20m – 1,80m). 

2. El oxígeno

La cantidad de oxígeno va directamente relacionada con la temperatura. La falta de oxígeno es la causa de muerte más frecuente. 

Cuánto más caliente el agua, menos oxígeno contiene. 

Cuánto más deshechos orgánicos se encuentren en el estanque, hay menos oxígeno, ya que las bacterias que descomponen las heces consumen mucho oxígeno. 

oxígeno estanque koi

Parámetros de agua en un estanque koi: Oxígeno – elemento esencial

Plantas – siempre es un buen tema; Mucha gente piensa que introducir plantas en el estanque da oxígeno a los koi. Esto es solamente parcialmente correcto. 

Las plantas consumen energía – igual que el ser humano. Esta energía, es el resultado de quemar glucosa produciendo CO2. Para este proceso, la planta – igual que el ser humano – requiere oxígeno. 

Durante el día, cuando la planta realiza la fotosíntesis, produce dos diferentes gases: oxígeno y dióxido de carbono. 

Durante la noche, no se realiza fotosíntesis, pero si gasta energía y por lo cual consume oxígeno. 

Así que durante la noche produce CO2 y consume oxígeno

Ya que el oxígeno suele ser la razón nº 1 para la mortalidad de los koi, es importantísimo tomar precauciones y medir regularmente la cantidad de oxígeno en el estanque. 

 

El oxígeno está directamente relacionado con: 

  • CO2
  • KH
  • pH

3. El pH

pH significa “potencial de hidrogeniones” y mide la acidez o alcalinidad de una disolución, es decir la cantidad de hidrógeno (H+) e hidróxido (OH-) disueltos.

  • Si la disolución tiene la misma concentración de hidrógeno como de hidróxido, se denomina un pH neutro de valor 7. 
  • Si hay más iones de hidrógeno, la disolución es más ácida, el pH es más bajo. 
  • Si hay más iones de hidróxido, la disolución es más alcalina, el pH es más alto. 
pH agua estanque koi

Los parámetros de agua en un estanque koi: Tabla de pH

Es importante entender que esta escala es logarítmica, es decir un pH de 6 es 10 veces más ácido que un pH de 7. Un pH de 5 es 100 veces más ácido que uno de 7. Esto implica que una ligera variación del pH tiene enormes consecuencias para nuestros koi (problemas respiratorios, daños en branquias, piel, ojos etc.).

Esta información es crucial a la hora de introducir nuevos koi. Si el agua de su estanque tiene un pH de 6,5 y recibe koi de un entorno con un pH de 8,5, expone estos koi a un cambio de pH 100 veces menor que estaban acostumbrados (más todos los otros parámetros diferentes). Representa un estrés enorme  que hay que evitar (por ejemplo con la información del pH del agua de procedencia se puede adaptar ligeramente su propio estanque. También hay que darles suficiente tiempo de adaptación antes de introducirlos definitivamente en el estanque). 

Un cambio de max. 0,5 por día es aceptable y no representa ningún daño para sus koi. 

El pH disminuye: 

  • cuando hay poco oxígeno en el agua (ver oxígeno)
  • cuando hay mucho CO2 en el agua (ver CO2)
  • cuando el KH es bajo (ver KH)

Conocer el valor del pH es importante a la hora de utilizar ciertos productos químicos y medicina. Por ejemplo un pH bajo incrementa la toxicidad de Cloramina T (producto para desinfectar el estanque). 

Un pH alto conlleva dos significativas desventajas: 

  1. crecimiento rápido de algas
  2. incremento de amoniaco 

Se puede reducir el pH a través de cambios de agua (al ser posible con agua de pozo), filtración con turba, productos. Siempre teniendo en cuenta que los cambios son ligeros y continuos. 

4. El CO2 (= dióxido de carbono)

Se forma durante la respiración de peces y de plantas al igual que durante el proceso de descomposición a través de bacterias. 

CO2 representa el alimento principal para las plantas acuáticas y algas. 

Durante la noche, las plantas no realizan la fotosíntesis, por lo cual no utilizan el CO2 del agua y por lo tanto el valor de CO2 por la mañana es más elevado lo que a su vez provoca un pH bajo. En estanques con muchas plantas y/o algas puede provocar variaciones de pH importantes y hay que intentar estabilizarlo. 

Ocurre lo mismo en otoño / invierno … las plantas (debido a las horas reducidas de radiación solar y disminución de temperatura) reducen sus actividad fotosintética y no consumen tanto CO2. Así que en otoño / invierno el nivel de pH es más bajo que en verano. 

5. La dureza

La dureza es una medida de la concentración de iones de metales en particular sales de magnesio y calcio. 

Se diferencia 

  1. dureza temporal (también llamada dureza de carbonatos o alcalinidad, abreviada con kH)
  2. dureza permanente (o de no-carbonatos, generalmente de sulfatos, nitratos y cloruros calcio y magnesio)

La suma de estos dos tipos de dureza se llama dureza total o dureza general (abreviada con gH). 

Los iones de carbonatos y bicarbonatos de la dureza temporal (kh) reflejan directamente la capacidad de buffer (tampón) del agua (un proceso químico que no voy a explicar ahora. Aquí puedes leer más

 Agua con un kH alto tiene una alta capacidad de buffer, mientras que en estanques con un kH bajo las variaciones de pH de día y noche son más significativas.     

En Japón se considera apropiado un kH entre 1 y 4 ºdH, mientras que por nuestras latitudes un kH  entre 4 y 12 ºdH es aceptable.     

Se considera agua blanda o agua dura según su valor de dureza total (gH): 

dureza del agua

Los parámetros de agua en un estanque koi: Dureza del agua

Dureza del agua en España

Parámetros del agua en un estanque koi: Dureza del agua en España

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tema de la sal: En agua blanda, los koi precisan de más energía para mantener su equilibrio osmótico. Al añadir sal al agua del estanque se le facilita la osmosis y los koi pueden utilizar su energía para recuperarse de enfermedades o heridas. 

OJO – añadir sal al estanque suele ser utilizado como un remedio general. Pero hay que tener en cuenta que ciertas bacterias y parásitos se reproducen mucho mejor con sal, por lo cual el efecto puede ser justo el contrario. 

El koi no es un pez de agua salada, de modo que añadir sal al estanque solamente puede ser un remedio momentáneo y no una norma general. 

En agua dura, los cálculos renales son más frecuentes y con las hembras aumenta la probabilidad de endurecimiento de los huevos. 

En Japón los valores óptimos oscilan entre 2 y 3 ºdH. Este agua blanda favorece un rápido crecimiento y un mejor desarrollo del hi (el color rojo). La desventaja es que el blanco es menos claro y el sumi (el color negro) no se desarrolla tan rápido (por eso, antes de un campeonato, los koi son introducidos en tanques con agua dura para obtener mejor blanco y más negro – obviamente en combinación con pienso que apoya este comportamiento). 

6.Cloro (Cl)

Cloro es un desinfectante que se encuentra en nuestra agua potable. Cualquier cantidad de cloro en el agua del estanque destruye completamente este ecosistema. Entra y destruye las membranas de las células y perturba o suspende el metabolismo de microorganismos. 

Cloro es tóxico para los koi y provoca una muerte cruel. 

7. Fosfato

En el sistema cerrado (es decir sin continúa renovación de  agua nueva) de un estanque de koi, el fosfato proviene principalmente de zonas ajardinadas fertilizadas alrededor del estanque o es liberado por la descomposición de los alimentos no consumidos, animales muertos, partes de plantas y lluvia. 

Sin embargo, el fosfato providente del hundimiento de los residuos de alimentos y organismos muertos todavía no provoca la masificación de algas. 

Sólo cuando se produce cieno de pudrición y la saturación de oxígeno es de menor del 10% es cuando se inicia la removilización del fosfato.

Cuando la concentración de oxígeno es <5 mg por litro, habrá lugar una liberación explosiva de fosfato y, en consecuencia, una proliferación de las temidas algas.

Por otro lado, aunque haya suficiente oxígeno en el agua, el fosfato puede ser liberado a través de los koi levantando continuamente el cieno de pudrición en la búsqueda de comida. 

Otra posibilidad de liberar el fosfato es durante la “limpieza general” del estanque. En estos momentos es aconsejable poner los koi en un estanque separado hasta que se haya terminado limpiar el estanque a fondo y el agua nueva haya recuperado los parámetros óptimos. 

agua estanque koi

Parámetros de agua en un estanque koi. Antes: Playa, poca profundidad, plantas en el agua. Después: Más profundidad, jardineras => agua cristalina. Si se habría buscado el consejo de un profesional desde el principio, esta inversión no hubiera sido necesaria.

Para evitar la proliferación de algas y, como consecuencia, para evitar que se vuelque el equilibrio biológico en el estanque, es importante mantener la entrada de fosfato en el agua lo más bajo posible y al mismo tiempo procurar mantener un alto nivel de  oxígeno en el estanque. En contraste con la medición de pH, dureza del agua etc.  la determinación del contenido de fosfato y la concentración de oxígeno es significativamente más complejo e implica mayores costos. 

En lugar de utilizar métodos más o menos eficaces o incluso emplear medios químicos para combatir los síntomas tales como la formación de lodos y la proliferación de algas, a largo plazo será más económico y prometedor averiguar las causas y eliminarlas. 

Razones pueden ser sobre-alimentación e insuficiente aireación, pero la causa principal suele ser la misma construcción del estanque. Por ello – no nos cansamos de repetir – pida consejo a profesionales antes de construir.

Somos  conscientes que hoy en día es fácil encontrar información en internet y hacer un estanque  uno mismo. Pero probablemente también hemos vivido cada uno de nosotros (en diferentes ámbitos) la experiencia que no todo lo que se publica en internet es “información de calidad”. 

Sin parecer presumidos, la experiencia de Koi Hacienda es, que mucha gente no quiere gastarse mucho dinero en un presupuesto profesional, pero al final gastará más en tiempo para limpiar el estanque, en dinero para productos anti-algas o incluso en dinero para sustituir koi. 

Los parámetros de agua en un estanque koi como amonio, amoniaco, nitrito y nitrato son protagonistas del circuito de nitrógeno. Es un tema muy complejo y para no rebasar el tamaño de este artículo, se tratará el tema en una entrada a parte. 

Valores óptimos agua

Parámetros de agua en un estanque koi: Valores óptimos

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koi anestesia

¿ Cómo anestesiar un koi ? – ¿ Qué es anestesia ?

¿Cómo anestesiar un koi? ¿Qué es una anestesia?

La palabra anestesia viene del griego y significa “insensibilidad”. Es provocar un coma farmacológico reversible. Se trata de bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa durante un tiempo determinado con la ayuda de productos anestésicos.

La anestesia de un koi se realiza de la siguiente forma:

Inducción

  • Fase I: pérdida de equilibrio
  • Fase II: inmovilización corporal con ventilación
  • Fase III: inmovilización corporal y parada ventilatoria

Recuperación

  • Fase I: inmovilización corporal con ligera ventilación
  • Fase II: inicio de movilización corporal y ventilación regular
  • Fase III: recuperación total del equilibrio

La temperatura del agua es un parámetro importante en todas las fases, tanto en la inducción como en la recuperación. Un experimento* muestra: que el tiempo para llegar a la Fase II se reduce un 50% en agua de 26º en vez de 15º.
También hay que tener en cuenta que el tiempo de inducción y de recuperación es más elevado en kois grandes que en kois pequeños.

anestesia

Aunque estos valores pueden ser útiles, en Koi Hacienda hemos vivido la experiencia de que cada Koi es un mundo. Cada organismo reacciona de manera diferente. Así que puede haber un koi grande que se recupera más rápido que uno Koi pequeño y  viceversa, simplemente porque la constitución de este Koi sea diferente.

¿Por qué y para qué anestesiar un koi?

Hay que anestesiarlo cuando necesitamos tratarlo y no podemos permitir que esté sufriendo ni se mueva. Eso ocurre cuando tenemos que curar heridas, hacer  radiografía,  cirugía etc. También puede ser conveniente hacer una breve anestesia si se quiere hacer una inspección detallada del Koi como prevención de rutina.

¿Con qué puedo anestesiar un koi?

Los productos más utilizados son fenoxietanol (o phenoxylethanol) y aceite esencial de clavo.

Fenoxietanol

Es un buen anestésico en general. Tiene la desventaja que solo se suele vender en cantidades grandes ya que se utiliza mucho en cosmética (embalaje de 25 litros a 360€).
Dosis:

  • 0,6-1 ml para 1 litro

 

Aceite esencial de clavo

Es sin duda el producto más eficaz, barato y fácil de conseguir. El eugenol es un líquido oleoso de color amarillo extraído de ciertos aceites esenciales que se puede utilizar como antiséptico y analgésico. Eugenol también se encuentra en canela, albahaca, laurel y muchas otras plantas, pero solo el clavo de olor llega a tener entre 70-80% de eugenol.

Por su escasa solubilidad en el agua, es normalmente mezclado con etanol 96% a partes iguales.

Se puede encontrar aceite esencial de clavo de muchas marcas. Los precios oscilan entre 3,50€ y 15€ para frascos de 10 ml o 15 ml. A la hora de la compra, asegurarse que la concentración de eugenol oscile entre los 70-90% (para asegurarse de una buena calidad del producto y poder seguir la dosificación recomendada).
Aunque la mayoría de los aceites esenciales tienen gotero, es más seguro utilizar una jeringuilla y medir la cantidad en ml, ya que los goteros no tienen la misma precision.

koi enfermo

Dosis:

  • 2-8 ml para 100 litros (20-80 ppm)
  • 4 ml por 100 litros es considerado como óptimo
  • menos de 2 ml por 100 litros no tiene efectos analgésicos
  • más de 12 ml por 100 litros es mortal

En la medicina natural se utiliza por sus beneficios en el alivio de enfermedades digestivas, musculares, respiratorias y de la piel. En este aspecto todavía no hay estudios con peces.

Anestesiar un koi paso a paso

  • prepara un recipiente con suficiente agua  y la respectiva dosis de analgésico , (el cuerpo del Koi debe estar por completo debajo agua)
  • si no se coge el agua del estanque, asegurarse de que no haya gran diferencia de temperatura entre el agua del estanque y el agua del recipiente
  • coger el koi e introducirlo en el recipiente
  • observar como el koi vive las diferentes fases de inducción de la anestesia. Nunca dejarlo solo.
  • cuando el koi haya llegado a la fase III (es decir, cuando flota, no respira y no hay reflejos táctiles) se puede sacar del agua para hacer el tratamiento necesario
  • en el caso que el koi se “despierte” antes de haber terminado la intervención, puedes volver a introducirlo nuevamente en el agua con analgésico y que lo cubra (sobre todo las branquias) durante un breve tiempo
  • terminado el tratamiento, se introduce el koi en una red flotante en el estanque para que pueda recuperarse. Si se soltara tal cual, el koi podría dañarse chocando contra cualquier objeto en el estanque ya que todavía no ha recuperado 100% su equilibrio natatorio.
  • en Koi Hacienda hemos constatado que a algunos koi les gusta este mimo especial y disfrutan del tacto humano. Por ello – en vez de dejarlo recuperar en la red flotante – mantenemos el koi en nuestras manos moviéndolo despacio hacia delante y hacia detrás provocando que el flujo del agua abra las branquias y el agua pueda entrar más fácilmente. De esta manera se repone más rapidamente.
  • una vez recuperado completamente su equilibrio natatorio, se puede soltar el koi
  • una vez recuperado completamente su equilibrio natatorio, se puede soltar el koi

 

Aquí un video para ver las diferentes fases de la anestesia:

Fuentes:

*EL ACEITE DE CLAVO COMO ANESTÉSICO DE Seriola dumerili: USO Y RECOMENDACIONES

De la Gándara, F.; Raja, T. y García-Gómez, A.

Instituto Español de Oceanografía. Centro Oceanográfico de Murcia. Planta de Cultivos Marinos.

Carretera de la Azohía s/n. 30860-Puerto de Mazarrón (Murcia-España). e-mail: fernando@mu.ieo.es

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/pesca/acuicultura/descargas/NuevasEspecies/20_aceite_clavo_anestesico.pdf
Utilización del aceite de clavo, Syzygium aromaticum L. (Merr. & Perry), como anestésico eficaz

y económico para labores rutinarias de manipulación de peces marinos cultivados A. García-Gómez 1, F. de la Gándara y T. Raja

Planta Experimental de Cultivos Marinos. Centro Oceanográfico de Murcia. Instituto Español de Oceanografía. Ctra. de la Azohía, s/n. E-30860 Puerto de Mazarrón (Murcia), España. Correo electrónico: antonio.garcia@mu.ieo.es

www.revistas.ieo.es/index.php/boletin_ieo/article/download/159/152
http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/pesca/acuicultura/descargas/NuevasEspecies/20_aceite_clavo_anestesico.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenol
https://es.wikipedia.org/wiki/Anestesia

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